大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于男装西服打版的问题，于是小编就整理了4个相关介绍男装西服打版的解答，让我们一起看看吧。
西装袖的打板方法？
西装 , 是人们生活中经常会穿到的服装之一，无论是男性还是女性都会选择一件西装来装扮自己。穿着合体的西装会让人显得庄重、潇洒，因此，西装是大家衣橱中不可或缺的服装。下面介绍一下西装袖的打板方法！
1、先确定袖肥，再根据袖窿弧线的长度AH/2+0.3定袖山高度。制作出的西装袖子，袖的弧线一般比袖窿线长3.5cm左右，吃势可根据面料的厚薄作相应的调节（如AH/2±x，吃势的量：薄型面料一般为1.5-2.5cm，普通型面料为2.5-3.5cm，厚型面料一般为3.5-5cm。
2、先确定袖山高度，再根据袖窿弧线的长度AH/2±x确定袖肥。这种方法，既快又方便。我们知道，袖山越深，袖肥越小；袖山越低，袖肥越大。制板的时候，可根据穿着对象的年龄、工作环境、对舒适度的要求，调节出最佳的袖山高度，但不能满足高质量的制板要求。
3、从上平线直接确定袖山的高度，可用公式：B/10+5,6,7，再定袖肥，用公式B/5±x。根据面料的性能，再调节出最佳的吃势量。一般面料的吃势量，可用AH/10-(1.5～2cm）来确定。
做一件西服多少主料和辅料名称，西服工序图或是工序流程？
主料一般用毛料或毛涤混纺，也有人用化纤面料做主料。辅料有很多主要包括里布麻衬纽扣粘衬领标、袖标、洗水标、衬肩挂牌、吊粒等 制作流程是先制版裁剪高温粘合各部位缝合（很复杂每家的都不一样）清理线头西装高温定位质检包装 我们公司的工序流程量身初缝试衣补正缝合试衣完成
男装撇胸怎么制版？
1．全省分解的撇胸方法
在进行一款完整纸样设计之前，首先要考虑全省的使用量，即所要设计成衣的合身长度。
撇胸就是为胸部合体设计而从全省中分解的部分，具体就是说从侧省分解一部分为撇胸量。
撇胸的结构只在合体的造型中使用，它的主要作用是使前领口服帖，胸部挺起。他的使用量是通过侧省分解得到的，一般掌握在侧省的三分之一左右。
2．对于条格面料
条格面料为了不使前中线出现错条错格的现象，这就需要保持前出现垂直，使撇胸移至领口变为领口省。
一劳永逸的方法就是既不要撇胸，也不要领口省，这就是将后领口适当增加1cm左右，前领口保持不变，利用这种差量使前领口曲线拉直而服帖，但这种情况更适用于，半宽松和夏季软性面料上。
3．撇胸设计更适合用在合身的翻领结构中，由于翻领的一般形式是前门襟开甚至胸凸以下，这样胸透凸以上止口不顺布丝也是无关紧要的，因此翻领类服装运用撇胸是非常隐蔽的，一般胸越高撇胸越大。
男装的劈胸实际就是劈门或劈势，劈尖在胸围线的叫胸劈门，一般在1～2cm之间，劈尖在肚围线附近的叫肚劈门，一般在2～4cm之间。
男人的胸部和女人不一样，男人的领下到胸围是曲面的，前中线是弯曲的，所以需要劈门，文化式原型做劈门，直接按住bp点旋转前片，就形成了劈胸，其实怎么做看个人习惯
手工制作的西装与机器制作的如何区分？
很高兴回答你这个问题！手工制作的西装与机器制作如何区分。 我是大霖哥，卖衣服得大霖哥，专业做服装批发8年。成衣是机器批量生产的西装，一个版式会有几十件、上百件相同的衣服;而西服定制却是独一无二的。成衣是事先制成的西装，任何一个细小的不适，结局也只能是将就着凑合，不能将男性们身材的优势尽数展现出来，因此现在许多男士，追求西服定制服务，因为西服定制比起批量制成的成衣来说，在剪裁方面更为合身。每个人的身材都不尽相同，尺码、规格需要非常精确。一件手工制作的西服，需要资深量体师将记录20余个部位微调的个人尺寸，以保证制版过程的严谨和西装的贴身效果，并且通过扬长避短，面料考究制作出最适合穿着者的西装。西服定制严格要求18位工位工种、118道工序精工细作，一丝不苟一针一线，一钉一扣，皆求完美追求品质，从不懈怠!领子、前胸、口袋的弧形每一个细节都体现品质的灵魂。希望能帮到你，谢谢，大家，
哈喽，大家好，我是英姐教你穿搭。很高兴来回答这个问题，嗯谈一下自己的观点和看法。
一、那我们来讲一下西装的定义。也称西服，西式服装。
西装包括西装背心、西装、西裤三个部分。使用相同面料制成。，形成组合套装，在非正式场合也可***用色彩不同，但又相互呼应的上下装。
西装多以分割、省道等手法构成合体的衣身和袖型。***用装袖与驳领，并随流行趋势变化衣身的长短、松紧、驳领的角度与宽窄，门襟的单与双，衣摆的形状和角度都是经常变化的。
西裤的变化多表现在裤形的肥瘦，裤腿大小及翻边与否。
西装的特点是选材讲究、工艺精致、外观挺括、服饰效果稳重高雅，舒适合体，已成为男子常用的国际***装。有欧洲行英国行和美国行等多种流派。
西装的优点是潇洒大方，穿着舒适，领口不卡紧，穿上后能显示出里面的衬衫、背心、领带和其它饰物非正式场合可不系领带，门襟纽扣不扣，也不为失礼？
广义上讲是泛指，所有的从西方传入或仿西方款式的衣服，从狭义上讲，通常是专指正规样式的男士或女士的套装。
二、我们讲一下西装的历史：
起源于18世纪中叶的欧洲，是十分普遍的男装，适合各种场合穿。
遍地都是定制店无论是在宣传资料还是话术上都自称是手工西装，经常在某社交媒体上看到的关于定制西装的宣传总离不开“英式手工剪裁”“XX道工序”等，而消费者对于手工制作的西装与机器制作的西装浑然不知（爱好者除外），当然也就不知道如何区分，更不知道手工制作相对于机器制作的区别。
定制店数量的增多也催生了相当一部分原来做成衣代工的西装制作工厂开辟出专门针对定制店的业务。工厂追求的的效率最大化和出错最小化，再加上自身流水线成本的限制，一些大的工厂都是以半定制的生产模式存在，即在标准版型尺寸的基础上做非结构性的调整，当然也有像全定制一样输入身材数据电脑剪裁，这大大提升了制作效率。
手工制作的工坊基本上都是以“小工坊”为主，制作周期长，生产量有限，无法满足大规模生产的需求，但是在细节的把控以及灵活性上要远远强于机器制作的的流水线工厂。
这两种模式的工厂都接触过，从下单上就能看出区别，机器制作的流水线工厂的下单是在要参考工厂的给出的版型尺寸的基础上，对照客户的成衣尺寸，在原有版型上做加减数据的操作。
手工制作的工坊需要的是你提供客户成衣的全部成衣尺寸，当然你跟工厂沟通顺利磨合默契之后，直接给出客户的净体尺寸以及客户体型照片以及穿着风格也可以。当然，一些手工制作的工坊也会接一些机器制作的单子，据我所知，基本上都还是手工制版以及剪裁，只不过在制作上用机器做，这最主要是小的手工工坊通常不会又电脑剪裁的机器。
到此，以上就是小编对于男装西服打版的问题就介绍到这了，希望介绍关于男装西服打版的4点解答对大家有用。
