本篇文章给大家谈谈男装制版原型，以及男装制版最新原型对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、服装原型制版时后肩线为何比前肩线长?
- 2、衣服的原型在服装设计中起到什么作用?
- 3、求服装制版基础计算公式
- 4、1:3的上衣原型是多大的
- 5、原型裁剪法的优点与不足
- 6、男装上衣原型为什么前中下落1CM??
服装原型制版时后肩线为何比前肩线长?
1、应该很少有书讲原理的。 上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
2、可以的。 一般都是前后一样长或者是后边的衣服长一些。很少有衣服标新立异设计成前长后短的，毕竟前短后长是为了显示出自己纤细的腰部并且让腿显得更长一点。而前长后短并没有类似修饰身材的效果。
3、前肩：220， 后肩：160。后肩省：（B/32-0.8）确定，中号原型为79cm。新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。
衣服的原型在服装设计中起到什么作用?
1、解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题。
2、服装原型： 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。
3、一件立体购车呢个的服装，需要通过不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。由此可以将原型分为上半身，下本身和上肢用原型，并根据不同的设计，在分类原型的基础上绘制纸样。
4、这种原型通常具有更强的实用性和贴身性，因为它不仅考虑了肩宽、臀围，还考虑了衣服的前后侧线以及背部曲线等因素。在具体的上衣裁剪和缝制过程中，会根据具体设计需求选择使用四面原型或者六面原型。
5、我们穿着的衣服，是由几个部分缝合而成的，每一部分都可以构成不同的样板。原型，指符合人体原始状态的基本形状。原型是服装构成与样板设计的基础。服装原型朴素而无装饰，具有简单、实用、方便等特点。
求服装制版基础计算公式
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过5~5cm。翻驳领，翻领宽一般为5~6cm。领座宽为5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3，7度或1，2cm，领脚前凹后凸型，领前后各不超过5，5cm。翻驳领，翻领宽一般为5，6cm。领座宽为5，5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
下平上平215 。衣片前胸 + 7 5。领深定数宽 - 5。分成三份再画弧。落肩 6厘量前胸 。半肩 -5 前袖窿 。下平腰袖上平同后片。7厘大前胸。领宽等于前领宽25。半肩后袖窿 178 。厘定钮扣 。定完钮扣再画兜。
1:3的上衣原型是多大的
1、码为：L码，L是指大号Large。男装为170~175CM，女装为165~170CM。根据国内尺码标准：S是指小号Small为1码、M是指中号Middle为***，L是指大号Large为***。1码******也代表1号2号3号。
2、还有一种尺码是：22222..这是以腰围英寸为单位的尺码，简单的换算方法就是用尺码减7就是我们常用的以“尺”为单位的尺寸了。上述尺码对应仅供参考，衣服的品牌和版型等不同会导致尺码的差异。
3、在买衣服的时候，要根据尺码来进行选择，只有挑选到合适的尺码，才可能使衣服比较合身，看起来更加好看。根据国内尺码标准：这是表示1号是大码、2号为中码，3号小码。
4、一般是0.5到5厘米之间。国内标准女装合体的前身比后身长0.5-5CM。一般的，带胸省的可以一样长，宽松的、无省的前片可以比后片短1-5CM，但是要加大腰以下的起翘量。
原型裁剪法的优点与不足
尤其值得指出的是：原型法在放松量的处理方面难以把握，特别是松量较大的情况，更是“全凭感觉”了。故而可见，原型法也并不是十分可取的。传统比例制图法、立裁法、原型法相持不下，一度形成三足鼎立之势。
原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。
男装上衣原型为什么前中下落1CM??
1、下落长度也不是固定的，根据款式的不同，长度也不同。
2、圆裙结构制图时，后中心下落1cm的处理主要是为了满足人体的结构需求。在人体曲线结构中，后中心部位通常存在一个凸起部分，即臀部。
3、应该很少有书讲原理的。上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
4、绘制男西裤纸样所需尺寸 以臀围l02cm男士规格为例，下表所示为男西裤纸样制图尺寸。
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